得起的染料，各种树皮和草木灰也能用来染布，比如岸上的红树就可以制取染料，至于效果嘛就差强人意了，不但经常染不均匀还容易脱色。

　　凡是美丽的颜色来得都不容易，譬如红花能染出一系列鲜亮的红、黄色，需要带着朝露从多刺的枝头摘取上万朵刚刚开放的花朵（太阳一晒花瓣干缩就不能用了），经历漫长的发酵和后处理这上万朵花才够染出一件衣服，西方商人中意的樱桃色其实用的就是红花。茜草同样可以染出一系列红、黄色，跟樱桃红色略有几分近似，十三行商家毕竟不是这方面的专家，弄混了也属情有可原。

　　况且茜草真的不贵，用来做染料的草根只要照时令挖出来晒干就行，没有限时收集花果的品种那些麻烦，且不说野外到处可采，在专门种植的茜草田里产量更高，太史公曾写道:“千亩卮茜……其人与千户侯等”，不过两千年下来种茜草收益不可能高过稻麦桑麻太多。

　　“就算船长能找到会使用茜草的工匠，这么用掉实在太浪费了，此时整个美国也许都找不出第二批茜草来！”方鸣心头暗自盘算。

　　在印染技术普及之前，白色织物上想要添加上图案花纹除了刺绣、彩织就只有手绘一途，而手绘的效率让这种画绘出来的产品只有极少数人消费得起。

　　这个时代的西方人面临同样的问题，他们普通人的衣服都是纯色的，像制作国旗那样有复杂图案的织物只有刺绣和把异色的布条缝上去等不多几种办法。想省钱一点把国旗设计成三色的就可以直接彩织了。

　　印花技术在中国古代出现得并不晚，然而可溶性染料并不会乖乖地停留在一个位置，它们会顺着织物纤维洇散开去，最终把图案变得一塌糊涂，这就让其使用受到了极大的限制。

　　最早的印花实物可以上溯到春秋战国，但它一直只能应用于使用矿物颜料为主的石染上，效果差就罢了矿物颜料还染得不牢易脱落。

　　经历两千年的摸索发展下来，最早像盖印戳一样的凸纹印花法最终被更多富有想象力的办法取代，工匠们发展出如夹缬、灰缬、镂空版印等符合当时技术水平的工艺，染出的印花布匹也作为精品上等货销往海外。当然此时的印度也出产一种名叫卡利姆卡利的印花棉布，卡利姆的意思是软笔或毛笔，从这个名字就知道它仅是一种在木板凸纹印花布基础上添加手绘的产品，即使印度人可以视作不需要工钱，其生产效率也极为低下。

　　方鸣要是打算凭手绘布匹的本事吃饭按说在哪里混个温饱都毫无难度，可惜他从小就是个有志气的，更不能忍受身上始终背着一笔债务被人指手划脚，他要以自己擅长的方式把人生自由弄回来，印花布这东西作为一个事业的起点看起来

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